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Plano y tutorial de construcción de estufa rusa

El diseño de esta estufa se basa en un concepto ya muy aplicado la transferencia del calor de los gases de la combustión en la calderas se transfiere al agua, a diferencia de las de hogar abierto cuyo calor es irradiado y los gases escapan por el tiro de la chimenea. Las estufas de caldera, tipo ruso o azulejo, sean salamandras etc. (cerradas y generalmente con tiro balanceado). Las calderas modernas prometen rendimientos de un 140%, aprovechando el máximo del calor de los humos, demorando para esto su tiro hacia el exterior.

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Las estufas rusas mediante un serpenteo del tiro (serpentín de humos) logran alargar y enlentecer el recorrido del humo, con lo cual se consigue que la masa de la chimenea absorba mas calor, y por ende el humo sale al exterior mas frío, todo funciona bien mientras la relación sea estable, si retenemos o enfriamos demasiado el mismo este tiende a descender provocando inconvenientes. Estos percances se dan en condiciones donde la temperatura exterior es alta, por esto el nombre de estufa rusa, sueca o patagónica pues su eficiencia es mayor cuanto menor la temperatura a la salida del tubo. Estos son los conceptos básico de su funcionamiento sumados a la inercia térmica, esta es la cantidad de masa que está en contacto con la estufa y el material con el que se construye, por esto se suelen construir con ladrillos refractarios, por ser de buena masa (peso) y retener eficientemente el calor. Este tipo de calefactor consume muy poca leña, pues luego que se enciende y se calienta (aprox. 3 horas) solo basta con mantenerla con brazas, pues la entrega de calor es constante por mas de 10 horas aunque se hubiera apagado ya el fuego, esto es debido a la retención de calor de su masa (inercia o acumulación térmica) Cuando cuentan con tiro balanceado esta suelen ser muy efectivas en calefacción varios ambientes por esto se las suele ubicar en el centro de la vivienda Cortes y disposición de los ladrillos para el quemador y la instalación del serpentín para calentar agua

 

corte de ladrillos

medidas

Plano de hiladas - Plano fila por fila

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Estufa Rusa

Plano para la construcción del Serpentín

Materiales

2 niples 3/4 x 0,50 mts de largo
11 niples 3/4. x 0,25 mts de largo
1 niple 1/4 x 0,50 mts hasta 0,10 según coincida con perforación de salida
13 codos HH 3/4
11 codos MH 3/4

plano serpentin

El tipo de niples y codo a utilizar pueden ser de bronce, preferentemente, o galvanizado; a este último deberá agregarse, antes de la entrada o en la salida, un ánodo sacrificarle de los que se venden en casa de sanitarios para proteger las cañerías de las redes. Esto ayudará a extender la vida útil de la serpentina, puesto que el galvanizado es bastante sensible a la corrosión, sobre todo cuando se trata de aguas duras.

Esquema de la circulación del agua por el serpentín

Para la unión de las roscas, se puede utilizar cáñamo y aceite de lino o cáñamo y pintura al aceite. Para el armado de la serpentina, es conveniente ir haciéndolo sobre una mesa, de tal modo que ésta quede plana. Los niples más largos se dejarán para enroscar una vez que la serpentina esté encajada en el habitáculo que se irá formando a medida que los ladrillos vayan sumando filas. Cuando ya está colocada dentro, se enroscará el niple de 50 cm introduciéndolo por el ladrillo perforado en la parte inferior de la estufa, fila N° 2

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Por último, una vez armada la fila N° 16, se colocará el otro niple de 50 cm, que saldrá por el otro ladrillo perforado que incluye la fila N° 16. Cuando esta operación se encuentre concluida, se llenará el habitáculo con arena refractaria, chamote (arcilla blanca) (ladrillo refractario olido) o granza mediana sin tierra, procediendo al cierre con tejuelas según indica el plano.

Instalación tanque intermediario

El tanque podrá instalarse cerca de la estufa, se puede colocar sobre dos ménsulas amuradas a la pared, preferentemente sobre la estufa, puesto el calor que eroga, ésta ayudará también a calentar el tanque de metal.

Los tanques intermediarios estándares, como los que se utilizan en las cocinas económicas, son los más apropiados. Estos tanques traen entradas y salidas que indefectiblemente se deben respetar según el plano, teniendo especial cuidado en el nivel del caño que sale al exterior, el cual debe estar siempre por encima del agua del tanque exterior. En caso que el agua llegue a temperatura de ebullición, la presión escapará por el caño hacia el exterior sin ningún riesgo para el usuario

Dilataciones

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Dilatación en la puerta, esta ocurre cuando el material se expande y el mismo provoca que la puerta se trabe o raspe, para evitarlo debe dejarse una luz entre el marco y la misma.

Éstas están provocadas por las grandes diferencias de temperaturas entre la estufa prendida o apagada. Son normales y no causan inconvenientes. Sí son importantes, se pueden sellar con un poco de la misma mezcla, pero haga la junta bien fina y no ocurrirá.

- No utilizar metal dentro de la estufa. Su diferente coeficiente de dilatación con respecto al refractario nos traerá problemas.

- No apile la leña debajo de la puerta de la estufa. Al abrir la puerta para cargarla puede caer brasa e iniciar un fuego.

Hornos

Como la estufa se encuentra prendida todo el invierno, usted tiene, sin gasto extra, un horno permanente para cocinar a la cacerola, calentar agua, hacer carne al horno, pan o tortas, hornear un pollo, etc.

instalcion de puerta con vidrio

La temperatura del horno cuando la estufa está bien caliente es de unos 280 °C que equivale a un horno caliente de gas. Como la temperatura no es regulable, aprenderemos que el pan se hace a media mañana, que una pierna de capón se pone con la temperatura del horno en aumento. Su calor y su forma de cocinar es similar al horno de panadería.

puerta con visor

El calor de este horno es envolvente aunque tiende a calentarse más en la parte de atrás que en el frente. Este horno es auto-limpiante.

Para la base del horno haremos una rendija de hierro para apoyar la asadera y evitar que se queme el fondo, esta rejilla la sacamos para calentar agua en la cacerola (de modo que su fondo esté apoyado directamente por el piso del horno).

Para construir el horno de la estufa chica o grande, se insertan las filas de las figuras que describen cada horno.

Medidas internas (marco) puerta horno:
Mediana: 23 cm x 19 cm
Grande: 33 cm x 19 cm

Estas puertas se construyen igual que las del quemador sin ranura de tiraje.

Ladrillos refractarios.................22
Medios ladrillos refractarios.......4
Cemento refractario..................5 kg
Caños 4".................................4 (más los del exterior)
Curvas 4".................................4
Sombrerete H 4".......................1

Un detalle a tener en cuenta es la terminación estética que le daremos a la puerta, lo primero que se suele hacer es pintarla con esmaltes o antioxidante, pero pronto descubrimos que la misma se desprende o simplemente quema, bueno es muy simple una vez que la puerta, al igual que otros herrajes esten bien calientes, procedemos con un pincel embebido en aceite de segunda mano de automóvil, el mismo lo frotamos sobre los metales calientes y obtendremos un efecto de empavonado, si bien no es un empavonado de lujo servirá para que la misma no se oxide. Al tiempo que realizamos la limpieza de los ductos podemos volver a pintar con aceite.

Puertas con vidrio

puerta rusa

El gran desamor que muchos sienten por las salamandras y estas estufas de caldera es que para ver el fuego es necesario abrir la puerta, sin dudas los y las románticas prefieren el hogar a leña tradicional por esto. Calma nos os desesperéis que las puertas son para todos los gustos es posible instalar un vidrio en la mima, con la precaución de que le mismo se encuentre por debajo de la entrada de aire fresco. (La ranura en la puerta) Al entrar el aire fresco de la sala al interior este enfría el vidrio con una ráfaga, de este modo el vidrio se mantiene templado y no se daña. Además esto enfría la puerta a su vez siendo menos peligros las quemaduras accidentales.

Estufa -mini

Si estas por leer la estufa Mini es porque realmente tu presupuesto es poco, y es justamente en los herrajes donde encontraras la dificultad para darle forma a tu propia estufa rusa echa con tus manos, bueno, generalmente se descarta la idea de utilizar una puerta de horno de cocina a gas, esto se debe a que no tiene marco. Es un error no es necesario un marco, las puertas justamente de horno guardan una junta de 1 a 1.5 cm que sirve consecuentemente para que entre aire fresco, el mismo ayuda enfriar la puerta y el vidrio para evitar que se rompa o descascare el esmalte, date por enterado que estas puertas respetando esta distancia, lo que no tendrás disponible es el regulador de oxígeno que entra para la combustión, pues siempre entrará en relación a lo que dejes de separación en la parte baja de la misma ;) Es de muy bajo costo y muy alta eficiencia. A diferencia de otras estufas rusas, calienta apenas se prende (pero también se enfría más rápido y tiene menos inercia térmica al ser más pequeña y liviana). El criterio para su diseño proviene de unas estufas estudiadas en la Universidad de Nuevo México. Es muy apta para el campo para los puestos de uso ocasional (o permanente) en reemplazo del fogón, ya que es más cómoda para cocinar, calienta más, usa mucho menos leña y cuesta menos. Para esta estufa también se hace una base de ladrillos comunes, rellena de arena, de 45 cm de alto, 50 cm de ancho y 65 cm de fondo. Sobre ella se construye la estufa. En esta estufa, que se aprecia en las fofos de la página siguiente, la circulación se realiza por fuera de la estufa, en los caños de chapa que suben y bajan. El material necesario para su construcción es: Como el primer caño y los primeros codos se calientan mucho, deben cambiarse una vez por invierno. Es conveniente poner un caño de chapa más gruesa. Los caños y codos deben asegurarse entre si con remaches, pequeños tornillos, remaches pop, con un agarre de planchuela que sujete a los tres caños, etc. Lo importante es que por algún golpe no puedan soltarse

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